Глава 2. Дели

Глава 2. Дели

В Дели нам встречается все хорошее и все плохое, что есть в Индии. Этот город - могила многих империй и колыбель республики.

Джевахарлал Неру

Столица Индии - Дели. Город и все прилегающие к нему территории занимают более полутора тысяч квадратных километров и составляют Национальную столичную территорию. Официально город считается одной из древнейших столиц мира. Исследователи насчитывают шестнадцать крепостных сооружений и поселений на месте современного города:

Индрапрастха (Индрапат) - город времен легендарных братьев Пандавов;
Лалкот - город царя Анангпала;
Город Притхвираджа Чаухана;
Столица Кутбуддина Айбека;
Килокхери - город времен Джалалуддина;
Сири - город Алауддина Хилджи;
Туглакабад - город-крепость Гийасуддина Туглака;
Джахан Панах - город Мухаммада Шах Туглака;
Адилабад - город Мухаммад-ибн-Туглака;
Фирузабад - город времен Фирузшаха;
Хизарабад - город сайидского правителя Хизр Шаха;
Мубаракабад - город сайидского правителя Мубарака Шаха;
Дин Панах - город времен императора Хумаюна;
Салимгарх;
Шахджаханабад - столица Великих Моголов;
Нью-Дели.

Первое поселение Индрапрастха упоминается в древнем эпосе "Махабхарата" (четыре с половиной - пять тысяч лет тому назад). Подтвердить такой возраст города на сто процентов индийским археологам сложно - достаточно веских доказательств нет. Однако приятно считать, что находишься в очень древнем городе.

В делийском аэропорту приезжающие попадают к шести стойкам со служащими, перед которыми сразу выстраивается несколько кривых очередей. Отсюда и начали "заворачивать" всех пассажиров без индийских паспортов: оказывается, на борту всем были выданы коричневые декларации "только для индийских граждан", и, естественно, возле стойки всем неиндийцам пришлось заполнять новые. Мы получили новые, голубенькие, декларации и тут же, на каменном полу (потому как ни столов, ни стульев тут нет) их заполнили. Особенно запомнилась пожилая русская женщина, пытавшаяся чего-то добиться от местных работников и выдавшая в сердцах сакраментальную фразу: "Они тут что, по-русски не понимают? Вот деревня!"

Наконец, достигнув заветной стойки с зажатым в руке паспортом и с горем пополам заполненной бумажкой, вижу перед собой улыбчивого служащего, пытающегося задавать мне какие-то вопросы на английском языке. Наивный народ эти индусы - они уверены, что все иностранцы говорят на английском. Или, по крайне мере, все те, кто едет за рубеж. Общими усилиями выяснили, что он хочет знать, где мы поселимся в Дели. Пожав плечами, говорю ему на чистом русском, что кто его знает, в отеле, наверное, и пишу в графе весьма просторный адрес: Дели.

Чтобы избежать лишних вопросов, в эту графу желательно вписать название любого более или менее крупного отеля: никто, естественно, проверять не будет.

После небольшой паузы в наши паспорта ставится печать, что мы официально допущены на территорию страны, отрываются и выдаются половинки декларации, звучит доброжелательное белозубое "вэээлкам!", и Индия принимает нас в свои чумазые объятья.

Кстати, надо отметить, что позже благоразумно сохраненные листики освободили нас от повторного заполнения бумаг при выезде из страны - они были просто радостно отобраны при паспортном контроле работниками паспортно-визовой службы.

Многие авторы описаний делийского аэропорта отмечают стойкий запах какого-то антисептика. Пахнет обычным креозотом, если я не ошибаюсь (его более официальное название - фенол, применяется для антисептики). В целом аэропорт достаточно чистый, но какой-то неухоженный - его тогда ремонтировали. Хотя позже, увидев вокзалы и автостанции, могу сказать, что он очень чистый... для Индии. Еще одним огромным плюсом для русского человека может стать ряд магазинов Duty Free, доступных по прилету; ассортимент в них довольно скудный, а вот цены не в пример ниже шереметьевских. Точнее говоря, цены были практически одинаковые, только в "Шереметьево" в евро, а в Дели в долларах, поэтому выгодней тот же виски или джин приобретать по прилету! Учитывайте только, что жаркий климат ускоряет процесс опьянения, а в стране к употреблению спиртного относятся пусть и не так категорически враждебно, как в некоторых странах Ближнего Востока, но все же с большим предубеждением. Распивать спиртные напитки на улице категорически запрещено. Хотя пьющих, причем изрядно, хватает. Очень рекомендую индийский ром "Old Monk" ("Старый Монах"). Его ординарная разновидность пятилетней выдержки продается во всех индийских винно-водочных магазинах примерно по сто восемьдесят рупий за литр, а вот в магазинах Duty Free имеется элитный сорт двенадцатилетней выдержки, но это, конечно, дороже.

Разобрав багаж, пассажиры быстро растворились в ночи, и зал опустел. Поменяв часть долларов на рупии в одном из обменников тут же, в зале выдачи багажа, рассовали их по карманам. Везде говорилось, что в аэропорту самый выгодный курс. Если сравнивать с курсами в банках в городе, то да. На улице менять я бы тоже не рекомендовал - мошенники, готовые облапошить туриста, тут за каждым углом. А вот в обменном пункте на Майн Базаре, курс был лучший, симпатичные девушки меняли валюту официально и давали справку.

В аэропортовском обменнике выдали всю сумму крупными, яркими, тысячерупиевыми купюрами, на просьбу разменять на более мелкие с трудом согласились поменять пару тысяч. Кстати, проблема размена возникала и потом, но решали мы ее, в основном, оплачивая гостиницы, ресторан и билеты. Поэтому я бы рекомендовал поменять в аэропорту небольшую сумму, к примеру, в 50 долларов: этого вполне хватит, чтобы доехать до гостиницы, заплатить за пару дней проживания, и еще останется.

В Индии одновременно обращается 51 разновидность банкнот, причем купюры одинакового номинала имеют несколько вариантов: 1 рупия (восемь разновидностей), 2 рупии (девять разновидностей), 5 рупий (семь разновидностей), 10 рупий (девять разновидностей), 20 рупий (две разновидности), 50 рупий (три разновидности), 100 рупии (девять разновидностей), 500 рупий (три разновидности) и 1000 рупий. К счастью, купюры до 10 рупий стали практически раритетом, используются, в основном, монеты. На всех бумажных деньгах последних выпусков изображен Махатма Ганди и предусмотрено белое поле (в этом месте пачки сшиваются железными скобами).

В страну лучше всего ввозить наличные доллары США или дорожные чеки. При ввозе более двух с половиной тысяч долларов деньги нужно декларировать. При обмене банки и обменные конторы требуют паспорт и выдают справку. По законам страны, обратно на доллары вам поменяют только двадцать пять процентов от суммы, указанной в справках об обмене. Курс рупии к доллару колеблется в пределах сорока пяти рупий за один американский доллар. Однако, чем дальше от столицы, тем хуже курс. Нелегальный обмен запрещен законом и является уголовным преступлением. Справка об официальном обмене валюты вам понадобится когда придется приобретать за рупии авиа или ж/д билеты.

Две часа ночи. Оценив и сравнив перспективы - сидеть до утра в пустом зале аэропорта с головной болью после бизнес-классовой тележки или все-таки ехать искать отель, чтобы хоть немного поспать, - решили ехать. Аэропорт находится достаточно далеко от центра города и, тем более, от основного сосредоточения дешевых бекпекерских гестхаузов, где мы планировали жить - Майн-Базара.

Бэкпекеры (от англ. backpack - "рюкзак") - любители самостоятельных путешествий, предпочитающие недорогое жилье и экономичные средства передвижения.

Огромное количество народу с рюкзаками бродит по всему свету. Кого-то из них удовлетворяют стандартные маршруты и описанные в многочисленных путеводителях места, а кто-то умудряется забираться в совершенно невероятные места. Но всех их объединяют наличие весьма ограниченных финансов и, соответственно, склонность к самым дешевым вариантам передвижения и проживания. Во многих популярных у бекпекеров странах (Индия, Непал, почти вся Юго-Восточная Азия и т. д.), возникла особая туристическая индустрия, специализирующаяся на предоставлении недорогих, но вполне качественных услуг этой многочисленной армии экономных путешественников. Существует множество бекпекерских путеводителей по самым разным странам, в которых, помимо достопримечательностей, расписаны экономичные варианты проезда, питания и проживания.

В районе Пахарганж, возле железнодорожного вокзала, на улице Майн Базар и на нескольких примыкающих переулках, состоящих из сплошных лавочек и гестхаузов, и останавливаются такие же, как и мы, дикие туристы со всего мира. Искать какой-то более дешевый транспорт, чем предлагали многочисленные такси-бюро, не было сил и смысла, ибо хотелось спать и изрядно болела голова. Поэтому, уплатив в ближайшем окошке двести сорок рупий, мы были усажены во что-то, похожее на весьма пожилой минивен, точнее самый микро из всех микровенов, и он понесся в темные пучины ночного Дели.

К вам тут же, на выходе из аэропорта будут подходить граждане, предлагающие недорогое такси для доставки вас в хороший отель "всего за семьсот или даже пятьсот рупий!" Но в окошках препейд-такси (предоплаченное такси, - прим. автора) за поездку на Майн Базар (а это практически другой конец города) возьмут от двухсот десяти до двухсот пятидесяти рупий, и еще двадцать рупий можно потом будет дать водителю на чай, а можно и не давать - это дело добровольное, хотя просить он обязательно будет. А вот за доставку вас в комфортабельный отель вашему услужливому спутнику обязательно выдадут неплохие комиссионные, что отразится на вашем и без того немалом счете за проживание.

Ехали долго, минут сорок. На обочинах лежали коровы, из кабин многочисленных припаркованных вдоль заборов мото- и велорикш торчали головы, руки, а в основном - ноги спящих рикш. Часто люди просто спали на земле, завернувшись с головой в одеяло. Ночь в начале марта показалась нам свежей, градусов двадцать Цельсия, но, в любом случае, это уже было лето в сравнении с еще заснеженной Москвой. Оказавшись в каком то узком, весьма извилистом переулке, едва разминувшись с какой-то бодрствующей в четыре утра коровой, такси остановилось. Наш водитель гордо объявил: "Майн-Базар, сэр!", получил двадцать рупий на чай и уехал, оставив нас на едва освещенной улочке.

Легендарный Майн-Базар, многократно упоминаемый в разных путевых записках район, где бекпекеры всего мира останавливаются на ночлег, оказался весьма невзрачной, засыпанной мусором улицей с тусклыми вывесками таких же невзрачных, изрядно закопченных отелей, первые этажи которых были закрытыми железными шторами. Тут же бродила какая-то старушка, да жарил омлеты уличный торговец. Жарил он их потом и днем - в любое время суток на этом месте постоянно жарился омлет. Думаю, и сейчас процесс не останавливается.

Несмотря на усталость и головную боль, я обошел штук пять или более отелей. Супругу Наташу я оставил дожидаться меня в небольшом предбанничке первого попавшегося нам гестхауза (слово "фойе" тут никак не применимо). За двуспальный номер везде просили от ста пятидесяти до четырехсот рупий, но все было как-то неухожено, простыни грязные, одеяла и наволочки рваные. Кроме того, все говорили, что в двенадцать часов "чекаут" (контрольный час), т. е. получается, что надо платить полную стоимость за пребывание в номере всего семь-восемь часов. В конце концов, мы нашли более или менее приличный номер за умеренные деньги - с туалетом, душем и даже с телевизором (причем мы договорились, что за проживание до полудня заплатим только часть стоимости), и полегли досыпать в ожидании первого индийского утра.

Сейчас все больше и больше гестхаузов переходит на систему "чекаут 24 часа", т. е. вам рассчитают время проживания с момента въезда.

Стоимость номера в районе Пахарганж может быть и меньше ста рупий, но это будет маленькая комната без окон, с деревянным топчанчиком, на котором валяется матрас с неведомым содержанием, происхождением и сроком жизни, слегка прикрытый простынями не первой свежести. На потолке огромный шумный вентилятор, туалет и душ будут в коридоре или даже на соседнем этаже. Все гестхаузы имеют несколько этажей, на каждом расположено несколько комнаток разной комфортабельности, на крыше самых презентабельных небольшой рэсторан, а точнее - маленькая кафешка с вполне приличной, европеизированной едой, медленными официантами и кухней, на которую лучше не смотреть. За двести пятьдесят - триста рупий вы уже можете получить номер с претензией на комфорт: тут и телевизор, и кондиционер, а туалет и душ с горячей водой будут прямо в номере. Главное, сразу все проверить на работоспособность. Обычно этим озадачивают мальчика, помогавшего притащить вещи в номер, за что он ожидает получить небольшие чаевые.

Не стоит ожидать от пяти- или семидолларовых номеров на двоих какого-то выраженного комфорта и сервиса. Все тут умеренно обшарпанное, зачуханное и не первой свежести. Важно, чтобы простыни были относительно чистыми, и вся техника работала: нагреватель воды в душе, телевизор, кондиционер и розетки. На дверях, помимо замка, бывает дополнительный засов с петлями, на него можно повесить собственный замок на всякий случай. Воровство из номеров практикуется как со стороны обслуги, так и соседями-постояльцами. Но особого смысла брать дорогие номера тоже нет - ведь тут весь день будет жить только ваш рюкзак, а вы, вымотавшись за день по храмам, дворцам и многолюдным жарким улицам, вечером будете валиться без ног, а рано утром вставать навстречу новым приключениям.

Электрическая сеть в Индии имеет напряжение 220 вольт/50 герц, то есть полностью совпадает с нашей, но форма розеток часто отличается. В гостиницах, где останавливаются иностранные туристы, используются универсальные розетки с разнообразными вариантами подключения, но нельзя рассчитывать, что в них влезет отечественная вилка. Поэтому вам придется заранее побеспокоится о приобретении специального переходника. Так же вам может понадобиться элементарный тройник.

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий