Глава 16. Джайпур – Улицы и лавочки

Глава 16. Джайпур – Улицы и лавочки

Несколько раз проезжая по улицам старого Джайпура, мы видели бесконечные ряды лавок и лавочек с огромным разнообразием товаров и лиц. Поэтому на предложение нашего водителя походить и посмотреть откликнулись с охотой. Пора было делать первые покупки. Первая заинтересовавшая Наталью лавочка изобиловала разными цветными тряпочками, в смысле, популярной индийской одеждой. За приглянувшийся ей легкий шарфик молодой продавец объявил цену в 700 рупий. Началось действие, называемое торгом. Так как словарный запас был ограничен у обеих сторон, и мы, и торговец периодически хватались за калькулятор, чтобы огласить новую "хорошую цену". В процессе на нас были вывалены все запасы подобных шарфиков плюс еще несколько горок других товаров. А так как продавец подбирался к полке с нескончаемыми запасами сари, не переставая убеждать нас, что качество и цена у него самые лучшие в Раджастане и окрестностях, я понял, что пора или брать, или убегать. Кое как остановили вываливание всего ассортимента на прилавок, причем цена уже была 600 рупий за все четыре (!) выбранных шарфика. Тем не менее, у меня до сих пор осталось ощущение, что можно было заплатить как минимум вдвое меньше. Сейчас-то я знаю, что для этого надо было встать и уйти, слушая, как продавец кричит в спину: "Хау мач?", затем потребовать реальную цену (главное, ее знать, но это великая индийская тайна), выслушать ответ продавца, снова начать уходить, показывая на другую лавку, и так пару раз. Тем не менее, расплатившись и забрав свои первые индийские покупки, мы, довольные, отправились дальше рассматривать лавочки и их обитателей. Часто попадались канцелярские магазинчики с тетрадками разных размеров с белыми и желтыми страницами, обтянутые красной тканью. Их солидные хозяева улыбались нам и предлагали купить какие-то невозможные амбарные книги под фотоальбомы.

098

Возле одного из магазинчиков с разношерстным ассортиментом в небольшом кресле, выставленном прямо на тротуар, мирно почивал очень колоритный пожилой человек. Судя по его костюму и внешнему виду, он и был хозяином лавки, а бодрствовали в ней то ли его сыновья, то ли просто наемные работники. Решив заснять эту идиллическую картину, я на всякий случай спросил разрешения у бодрствующего персонала. На мой незамысловатый вопрос один категорически ответил "нет", второй - "да", а третий разбудил старичка, причем тот с перепугу даже подпрыгнул, но, мгновенно разобравшись, в чем дело, принял соответствующую случаю позу и попросил прислать ему фотографию. Это я потом честно исполнил.

090

Вскоре на нашем пути встал прилавок с незамысловатыми фруктами: апельсинами и мандаринами, причем первые ничем не отличались ни по размеру, ни по цвету от вторых. Как позже выяснилось, разница только в том, что мандарины лучше чистятся, а может, это и не мандарины вообще. Кстати, как показала практика, покупать лучше слегка зеленоватые фрукты, ибо ярко-желтые оказывались внутри жилистыми и суховатыми. Больше всего нас поразил приобретенный гранат: когда мы начали его есть, он оказался внутри не красного, как мы привыкли, а белого цвета. Точнее, зерна были бесцветные, но далеко не безвкусные - белый гранат оказался удивительно сладким.

Побродили еще вдоль лавок, наполненных разными бронзовыми штучками, нержавеющей посудой, кстати, очень популярной в Индии, и прочими товарами. Посмотрели, как выгружают огромные глыбы льда в импровизированный холодильник, разминулись с забредшей в тень лавок коровой. Я исподтишка сделал несколько кадров колоритных продавцов и покупателей. И мы отправились на поиски уже ждавшей нас машины.

Одним из экскурсионных пунктов был "Парк, в котором снимают кино". Парк действительно оказался красивым и ухоженным, с тщательно политыми газонами, в чем Наталья убедилась, попытавшись присесть на травку. За ней следом такую же попытку предприняли две индийские девушки в парадных сари и тут же с визгом и мокрыми задами поскакали дальше. Погоняв бурундуков, решили ехать дальше. По пути нас завезли в чуть не забытый нашим чичероне великолепный храм из белого мрамора, но ноги уже гудели, и мы ограничились непродолжительным его созерцанием.

092

На одной из достаточно широких по индийским меркам площади стоял красивейший дворец, в котором располагался местный музей. Перед ним бродили мириады жирных голубей по щиколотку в зерне, которое неподалеку продавали туристам. Было ощущение, что к концу дня они просто собирали это зерно обратно, и поутру новые туристы приобретали заветные кулечки и сыпали толстенным, лишившимся всех свох аэродинамических качеств птицам. К их счастью, группа неких европейских "гринписовцев" была занята спасением как раз этой популяции. Они бегали сквозь ползающую по асфальту стаю, заставляя взлетать этих разжиревших особей. Правда, после нескольких взмахов крыльями перекормленные птицы с гулким шмяканьем неуклюже приземлялись в ближайшую пшеничную кучу...

Зашли мы в этот музей посмотреть на экспозицию. Перед входом на всех затененных местах располагались люди, в основном женщины и дети. Большинство детей, правда, носилось между колонн, а их мамы, тети и бабушки периодически вяло протягивали руку за милостыней. Заплатив чисто символические деньги за вход, мы начали шествие между экспонатов, явно рассчитанных на дошкольников и умственно отсталых детей младшего школьного возраста. В жутко запыленных витринах, где местами под пылью не было видно самих экспонатов, стояли корявенькие фигурки из папье-маше, демонстрирующие различные аспекты жизни индийского общества, полуразобранные скелеты и прочая сушеная фауна и флора. Индийские музейщики обожают разнообразные "панорамы" (это когда на фоне нарисованных на картоне декораций стоят несколько грубо слепленных из папье-маше скульптурных фигурок, причем и декорации, и фигурки выполнены достаточно халтурно). В одном из безлюдных коридоров сидела какая-то местная тетенька с потухшими, стеклянными глазами, а вокруг расстилался густой запах марихуаны, но мы все-таки подумали, что это тянет из окна, где работали строители.

088

Возвращаясь в отель, Наташа прониклась желанием купить что-нибудь из национальной одежды, так как центром внимания приятно быть день-два, а на третий это уже начинает раздражать. Хотя пенджаби (так называется один из видов женской одежды в Индии), запланированный к приобретению, и не смог бы скрыть ее неиндийского происхождения, но хотя бы частично уменьшил то повышенное внимание, которое ей оказывало местное население. Как раз рядом с отелем находился подходящий магазинчик, где и свершилась покупка оранжевого одеяния для супруги. Пенджаби - это комплект из безразмерных штанов (шальваров), платья с длинными рукавами и разнообразной длиной, от середины бедра до щиколотки в зависимости от возраста, и практически двухметрового легкого шарфа. Как показало дальнейшее путешествие, все было очень практичным как в прохладную, так и в жаркую погоду. Естественно, народ скажет: "А как же сари?". Сари -это красивая, но весьма неудобная для человека, неискушенного в его ношении, вещь. Посудите сами, легко ли ходить, когда на вас намотано почти девять метров ткани. Надо отметить, что торговаться получалось все лучше и лучше, что подтверждало грустное лицо продавца, заявившего сначала, что это государственный магазин и тут нет скидок, а потом отдавшего нам весь комплект за треть от названной цены, где-то рублей за 100.

101

Довольные покупками и днем в целом, мы решили обследовать наш отель. Поднявшись на его крышу, обнаружили там неплохой бассейн, полный чистой воды, но искупаться не решились. К сожалению, в других отелях нам такое больше не попадалось. С крыши мы обозревали окрестности, а местные жители из близлежащих двориков обозревали нас. Вот на соседней крыше пара местных бродячих святых садху зашла в гости к хозяину дома. Пока во дворике сушилась на веревке свежевыстиранная одежда одного из гостей, он сидел с обнаженным торсом напротив своего напарника, ведя неторопливую беседу с угощавшим их чаем хозяином. На соседних крышах начала собираться стая "джайпурских бандерлогов" - серых обезьян. Мы попытались посчитать и сбились на третьем десятке. Эти хвостатые мародеры, похоже, как раз совершали очередной бандитский набег на квартал. Причем местным жителям почти не помогали ни собаки, лающие тут же на крышах, ни метание кирпичей, ни размахивание многометровыми бамбуковыми палками. Обезьяны неторопливо отступали в разные стороны, а потом по одной снова просачивались на запретные территории, попутно наводя свои порядки. Вот уже на оранжевой хламиде раскачиваются обезьяньи подростки. Подоспевшая хвостатая мамаша сдирает своего киндера на землю вместе с тряпкой, и вся стая мигрирует дальше под лай собак, звон роняемой посуды и проклятья индусов.

105

Ужинали опять в гостиничном ресторане. Нас уже встречали как родных, с ножами в сервировке. Отличная кухня и обслуживание. В целом джайпурский "Махараджи Палас" был одним из самых приятных отелей на всем пути нашего следования; единственное неудобство - далековато от исторического центра, зато все очень чисто, полный сервис, хороший ресторан и бассейн, которым мы так и не воспользовались.

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий